воскресенье, 21 ноября 2010 г.

Пробег 49000

И так, снова проблемы, на 49000, перегорел предохранитель на 25А, отключился моторчик печки, непонятно с чем это связано, пока буду возить с собой горстку предохранителей :)

среда, 15 сентября 2010 г.

ТО - 3 (45000км)

Небольшой отчет о четвертом ТО.
И так расходы:
Техническая мойка машины - 150р.
Масло, фильтр, фильтр салонный - 1600р.
Умерла задняя правая стойка - 900р.
Умер датчик РХХ - 400р.
Стоимость работ - 2500р.
ИТОГ: 5550р.

Думаю, для 15000 пробега сумма небольшая...

четверг, 13 мая 2010 г.

Компьютер освоил парковку с заносом

Автомобиль двигается задним ходом на скорости примерно 40 км/ч, потом резко тормозит, разворачивается на 180° и юзом въезжает прямо в парковочное место, куда другим способом заехать теоретически невозможно. Многие видели такой приём в фильмах, например, «Такси-2». Инженеры из Стэнфорда разработали компьютерную систему, которая позволяет проделать этот трюк автомобилю с автономным управлением (то есть без водителя).



И это не просто трюк, а важное расширение функциональности бортовых систем управления, которое может пригодиться в непредвиденных ситуациях. С научной точки зрения самое сложное здесь — смоделировать движение автомобиля в процессе управляемого заноса.

Разработанная программа использует две модели управляемого заноса. Первая — это установки по умолчанию со сверкой по сенсорам (closed-loop), вторая — самостоятельное вычисление оптимальной траектории в реальном режиме времени (open-loop). Можно также комбинировать их для достижения наилучшего результата (multi-modal control).

пятница, 12 марта 2010 г.

МегаМойка открытие день второй

Вот и я отметился на "МегаМойки" :)
И так приехал я на мойку в 9:05 к этому времени около мойки собралась не хилая очередь халявщиков...
Прошло 25 минут .... Очередь не меняется...
Через пару минут, появляется "Человек-блокнот" и начинает переписывать номера автомобилей...
9:41, на мойку запускают еще 2ве машины
А вот и информация о работе мойки
9:58, заехало еще 2ве машины
А тем временем очередь растет
Машины начинают буксовать на подъеме, работник мойки спешит засыпать подъем писочком...
10:09 Заехало еще 2ве машины, похоже скорость работы мойки увеличилась, главное что бы это не отразилось на качестве...
10:13 Заехала еще 1на машина, все же скорость остается прежней, ладно посмотрим, что будет дальше...
Люди с соседнего склада удивляются, что халява работает уже второй день, наверное им обидно, что газели не моют :)
Все же интересные люди делали автомобиль ПРИОРА, крышечка на передней панели при ее открывании царапается :(
10:26 Запускают еще одну машину...
А тем временем очередь увеличивается...

Вот что интересно, за все время, что я тут стою не видел не одну выехавшую машину с мойки, куда их девают ?
А вот товарищ решил выехать из гаража, сложно ему будет это сделать :)
Вот работники мойки обсуждают рабочие моменты...
10:40 На мойку запускают еще машин... А тем временем очередь все увеличивается...
10:42 Заезжает еще одна машина :) А тем временем машины все прибывает, приходится потесниться теперь машины стоят в два ряда, а тем временем "Человек-Блокнот", что то пишет :)

А вот и вернулся "Человек-Газель", разворошил всю очередь, что бы обратно проехать :)
 Вывеска "МегаМойки"
11:00 Вот и я заезжаю на мойку, все в тумане :)

Немного пены

А вот и следы суровых Уфимских птиц, струя воды не смогла избавится от их следов :)
 Но посмотрим, что будет в сухой зоне надеюсь, здесь все ототрут :) На въезде нас встречает человек и провожает, до места где будут сушить машину...
А вот сотрудник мойки разгружает мой багажник :)
Машинка блестит :)
Сравним с тем, что было до мойки :)
 А очередь даже и не собирается уменьшаться, любит народ у нас халяву :)
А вот и "Кинотеатр" :)

А вот мне интересней всего зачем в туалете два унитаза при учете, что туалет общий и в нем будет находится один человек ?
А вот и мойщики схалтурили, не доконца весь снег с машины смыли...
Возвращаюсь к машинки и вижу как аккуратно лежат вещи у меня в багажнике, давно у меня там не было такого порядка :)

Ну а теперь впечатления от мойки и пару замечаний :) Очень понравилось как работают сотрудники в сухой зоне, машины протирают очень тщательно и сушат не только замки, но и выдувают воду из всех остальных щелей, плюс машину протирают двумя тряпочками, так что машина была протерта насухо, не где не каких разводов :) Дальше смотрим салон машины, вся пластмасса протерта палероллем, даже блестит, приятно :) все сиденьки пропылесосили :)
А теперь расскажу о небольших косяках, на крыше остались следы от какого то клея, я досихпор не понял, что это такое, но пока что не одна мойка его не отмыла :( Ну и пока сушили машину воздухом сдули дополнительное зеркальце, но тут у меня к ним претензий нет, давно хотел его оторвать... Но некоторые им пользуются, надеюсь возьмут на заметку и в следующий раз будут осторожнее с ним :)
Еще очень понравилось, что владельцы мойки постоянно ходят и сами проверяют насколько хорошо помыли и протерли машины, а ведь пока они работают в убыток, но такое отношение к качеству приятно :)

Ну вот и весь мой небольшой отчет о поездке :)

З.Ы. Очень сочувствую работникам мойки, стоит жуткий, я больше 10 минут не смог выдержить, и ушел кино смотреть :)

З.Ы.Ы. Очень не хотелось выезжать на улицу и пачкать машину  :(

пятница, 26 февраля 2010 г.

Перебои в работе двигателя при сильном нажатии на педаль газа!

Ну так вот, новая проблема с машиной... Если нажимать на педаль газа до упора, то машину начинает дергать пару секунд, потом происходит набор скорости, а иногда начинает мигать "ЧекЭнжин", и двигатель начинает троить идет потеря мощности, после того как глушиш машину и снова заводиш все приходит в норму и так постоянно... Если не давить на педаль газа до упора, то все нормально, а вот когда надо резко ускорится, начинается вот такая фигня...

Предположения:
  1. Топливный фильтр
  2. Воздушный фильтр
  3. Катушка зажигания
  4. Свечи
  5. Форсунки
В воскресение еду на диагностику, посмотрим, что она покажет...

UPD: Все оказалось проще, пробивали резиновые наконечники на катушках зажигания, поменял и машина поехала :)

среда, 27 января 2010 г.

Зарядник для аккумулятора из подручных средств

Забыли выключить габариты и разрядили аккумулятор в автомобиле? Вокруг нет автолюбителя чтобы прикурить?
Если с собой есть ноутбук — не беда.

Всё что нам нужно, это адаптер питания от ноутбука на 18 Вольт



и балластный резистор — достаём лампочку из плафона подсветки багажника


Подключаем аккумулятор к зарядному устройству ноутбука, последовательно включив балластную лампочку. Зарядник — в розетку.

Зарядный ток будет около 0,5-1А, и уже через несколько часов можно пробовать заводить авто.
Или спокойно оставить на ночь заряжаться, если это к примеру дача.

Источник: habrahabr

вторник, 26 января 2010 г.

Основные проблемы инжекторных двигателей ВАЗов

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧЕТОГО ВАЛА

Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии (1 ± 0,4) мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА(ФАЗЫ)

Двигатель работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь.Затруднённый запуск. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
Требуется нажимать на педаль газа при пуске, потеря резвости на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. 
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
РЕГУЛЯТОР ДОБАВОЧНОГО ВОЗДУХА(он-же датчик холостого хода))

Дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Если вышел из строя компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. 
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

Крайне редко выходит из строя. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

Для чего нужно 2ва датчика температуры охлаждающей жидкости ?

Сидел читал мурзилку и наткнулся на вот такой вот интересный факт, в машине присутствует 2ва датчика температуры охлаждающей жидкости:
вот первый

и второй


Вот интересно, почему все же  их 2ва ?  Для чего каждый из них ?

UPD (26.01.2010) Вот что мне ответили на форуме:
первый тот что с одним проводом - это для индикации температуры ОЖ на приборке, а второй тот что с 2-мя проводами в колодке для измерения температуры двигателя контролелером ЭСУД
Но теперь возникает новый вопрос, в чем смысловая нагрузка в установке 2х датчиков ?

вторник, 19 января 2010 г.

Порассуждаем о автомобильных аккумуляторах...

Что будет, если поставить аккумулятор большей емкости?

О заряде АКБ (много) (+)

Хоть у нас это и ОФФ, но постоянно ведь обсуждается. Только что читал. Еще на этой странице. Поэтому хотелось бы уже в который раз написать об аккумуляторах. Когда-то у себя в конторе на внутреннем сайте я писал это так:

Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63А*ч, то если поставить 55А*ч то он закипит, а если 90А.ч то недозарядится. В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время.
К нашей радости это не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжением в нашем случае является разность /напряжение бортсети минус напряжение АКБ/. Сопротивление АКБ - величина почти постоянная. Т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.
Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Но надо понять, что ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.
Немного о значениях токов. Когда-то проводил замеры тока заряда еще на ВАЗ-2106. Так вот, в первые 0-15 с после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя той АКБ было около 3 лет, плюс она была отечественная. Но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера.
Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать. Не это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ "просит" от генератора 1-2 ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ и бортсети было бы одинаково.
Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. я показал вам, что средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной фары. Или по другому, АКБ- это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в приборке :).

А теперь смешные ненаучные доказательства. Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть. Тогда:
  1. Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят огромный ЗИЛ (грузовик) и маленькая ОКА. В забора просверлены 2 пары отверстий и в них просунуты две пары проводов. Одна пара идет от бортсети грузовика, вторая от бортсети ОКИ. Двигатели обоих авто работают и крутят свои генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что то который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор "определит", что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда. Смешно, не правда?
  2.  Разовьем ситуацию до абсурда. Имеем два города. Один питается электростанцией мощностью 1 ГВт, а другой 1000 ГВт. В одном городе Маша втыкает дома в розетку утюг а в другом свой утюг включает Коля. Вопрос: у кого из них утюг сгорит сразу? Наверное у Коли, у него ведь электростанция в 1000 раз мощнее! Стало вам еще смешнее?

Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.

Так что при выборе АКБ есть простое правило - емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет :). Кстати там где холодно, иметь смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается.

Извиняюсь за не четко технический язык в электронных (сознательно), но суть мне кажется я передал, с уважением, Евгений.


Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.

Вопрос: "Я ставлю на Жигули аккумулятор 120 Ач вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120? Это подзарядка, а не зарядка. Это ограничение по току."
Так как вопрос задаётся весьма часто, я счёл нужным вынести ЭТО в заголовок этой конфы. Так вот, ответ: Это типичнейшее заблуждение в этом сезоне (как буковки ZZZ - оцинковка кузова на VW).
Дело в том, что налицо непонимание процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. По порядку.

При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например, 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартёр "абсолютно не в курсе", сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов - его "интересует" лишь то, что надо ему. Ну это как "всё равно, 3 метра глубина или 3 километра - тонУть одинаково".
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе - его "интересует" только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно "привычного генератору". И аккумулятор начинает "кушать" энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько(к.п.д. аккумулятора почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.
Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой - 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр - потом она доливает. Так какая разница - сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора) Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора)!А вот его можно сделать разным! Можно иметь широкое неглубокое ведро(большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое(ёмкость большая, а ток невелик - это аккумуляторы 60Ач 180А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор - нельзя делать "широким и неглубоким" - характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть "ширины" можно, только сделав и "глубину".

Итог - можно ставить хоть 500Ач-аккумулятор - 55-амперный генератор справится и с ним. Просто вопрос - а надо ли столько?

Танки ОнЛайн